Что делать чтобы корни малины не разрастались. Чем оградить малину от разрастания

Как сделать, чтобы малины было очень много? Советы, данные в этой статье, помогут вам в решении данного вопроса.

Совет первый по уходу за малиной — шпалера

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.
При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной — обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.
Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.
Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.
Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной — узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.
Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни, когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.

При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.

Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.
Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами. Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

Расскажите, как правильно сажать малину? Договорились с соседом, что он накопает нам своих саженцев – малина у него крупная, сладкая и плодоносит долго. Раньше ягоды мы обычно покупали, но вот решили и себе вырастить. Сад у нас небольшой, свободного места много нет, но на десяток кустиков муж уже приготовил участок. Можно ее посадить сейчас или лучше подождать до весны, и каким способом?

Когда лучше сажать малину?

Все садовые культуры высаживают либо осенью, либо весной. Что касается малины, то тут решающее значение имеет регион выращивания:

В южной полосе, где осень поздняя и теплая, а весна – ранняя и быстрая, лучше высаживать саженцы в октябре. К морозам они успеют укорениться, а с приходом тепла быстро тронутся в рост.
Для северных широт с короткой осенью и суровой зимой следует отложить посадку до весны. В противном случае малина просто вымерзнет.
Посадку культуры в средней полосе определяет сортовая принадлежность малины. Зимостойкие виды можно высаживать и осенью, а вот сорта с низкой морозоустойчивостью – только весной.

Где сажать малину?

Для малинника необходимо отвести солнечный и тихий участок. В тени она плохо растет и вытягивается, от чего страдает плодоношение. Сквозняки же ломают побеги и ослабляют кусты, провоцируя заболевания.

Малина любит плодородную землю, лучше песчаную или суглинки, где не застаивается влага. Если в саду есть свободное местечко, на котором снег сходит раньше всех – посадите малину там.

К закладке малинника нужно подготовиться заранее, перекопав участок с внесением удобрений. Малина любит органику (компост, перегной), а из минералов подойдет суперфосфат и калий сернокислый. Лучше это делать осенью, даже при осенней посадке, удобрив грунт за 2-3 недели до высадки.

Как правильно сажать малину: популярные способы

Если у вас мало места и несколько саженцев, можно посадить их кустовым методом, располагая посадочные ямки там, где удобно. При более масштабном выращивании, а также при наличии свободной территории лучше высаживать малину рядами.

Высокорослые малины, независимо от способа посадки, нуждаются в опоре. Ее нужно устанавливать еще во время посадки, используя шпалеру для рядовой посадки или индивидуальные опоры-колышки при кустовом способе.

Посадка малины кустовым способом

Принцип такого выращивания малины прост. На свободном месте выкапываются лунки, можно в произвольном порядке. Их глубина должна составлять не меньше 30 см, а диаметр – равняться диаметру корневой системы саженца. Если лунки будут находиться рядом, между ними оставляют не меньше 1 м. Удобрения можно вносить сразу в ямы, во время посадки. Саженцы устанавливаются таким образом, чтобы корневая шейка оказалась чуть выше почвы.

Чтобы кустовая малина не разрасталась, в посадочную яму можно установить контейнер без дна (старая бочка или ведро). Уже в него насыпается земля и осуществляется посадка. Стенки посудины не дадут поросли никакого шанса расползтись по участку.

Особенности посадки малины рядовым методом

Посадка рядами или траншейным способом подразумевает, что кусты будут расти в одну линию. Это очень удобно при массовом выращивании сладкой ягоды, особенно для ее сбора. Выкапывается траншея шириной и глубиной около 0,5 м и произвольной длины. Если их будет несколько, выдерживается расстояние от 1,5 м. Стенки укрепляются, и вовнутрь засыпается питательная земля с удобрениями. Саженцы высаживают на расстоянии не меньше 1 м вдоль траншеи. Сразу устанавливается опора-шпалера.

Малину сажают все дачники, но если при посадке кустов сразу не предпринять необходимых мер, очень скоро ягодник захватит прилегающие территории сада. И тогда возникает насущный вопрос: что надо делать, чтобы малина не расползалась по участку. Опытные садоводы в этом случае предпринимают несколько мер, ограждая дачу от «несанкционированного захвата».

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски. Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта. Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви. На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов. При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении.

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Необходимые меры

Чтобы малинник в конечном итоге не превратился в сплошные заросли сорной поросли, садовод вынужден предпринять ряд мер, позволяющих пресечь быстрый захват территории:

профилактическое действие – огораживать по периметру барьерами ямы (траншеи), не давая корням уходить за пределы своего местоположения; это позволит укрепить основной стержневой корень, и малина будет лучше плодоносить;
внесение весной азотных подкормок перенаправит силы куста на рост побегов, замедлив тем самым развитие корней;
взяв на вооружение хитрости агротехники, можно использовать овощные культуры, угнетающие рост малиновых корневищ; поэтому рационально будет с двух сторон от малинника высадить на грядках фасоль и чеснок.

На протяжении всего сезона проводится борьба с отпрысками. Часть из них используют, как посадочный материал, остальное без сожаления вырезается. Хотя опытные дачники способность ягодника к перемещению умудрились использовать в своих интересах, омолаживая таким способом плантации.

Обрезка

Чтобы не допускать загущенности участка, следует регулярно проводить обрезки лишней поросли, не участвующей в плодоношении. Как правило, ягоды появляются на стеблях-второгодках, которых должно быть на кусте порядка 8-10. После сбора урожая, по осени, их удаляют полностью, чтобы в следующем году засохшие (и уже непригодные ни к чему) ветви не мешали развиваться побегам замещения.

Наряду с плодоносящими стеблями, на кусте должно развиваться несколько молодых побегов текущего года, которые в следующем сезоне начнут давать урожай. Всю остальную поросль нужно выстригать под самый корень. Эту обрезку проводят на протяжении всего лета.

Нужно выстригать под самый корень

У ремонтантного сорта обрезки проводят двумя способами. Если цель садовода – получать 2 урожая за сезон, то осенью выстригают двулетние побеги, а молодые только слегка укорачивают. Чтобы получить один, но достаточно большой урожай крупной ягоды, в ноябре обрезают все побеги, оставляя на кусте небольшие пеньки.

Заниматься чисткой ягодника необходимо не только возле куста, но и на значительном расстоянии от него. Удаляется поросль, выросшая на боковых корнях, «убежавших» в сторону от маточника. Эти побеги не просто обрезают, а выстригают на глубину залегания корней малины, не дав им возможности укоренять новые кусты на нежелательном месте.

Подобные работы по формированию малинника действенны только в том случае, если нет большого загущения.

Когда за кустарником какое-то время не следили, и ему удалось значительно разрастись, лучший выход в решении проблемы – корчевание ягодника, так как обычная обрезка может спровоцировать старые кусты на формирование новых побегов.

В данной ситуации стоит настраиваться на то, что на расчистку запущенного участка придется потратить пару-тройку лет, чтобы дача выглядела, как картинка. И только потом на этом месте разводить новый ягодник либо завести огород.

Барьерное заграждение

Еще один способ, какой можно предпринять, чтобы малина не разрасталась по участку, – использовать огораживание. Данная процедура проводится еще до посадки саженцев.

Определившись со схемой высадки растений, выкапывают ямы или траншею с учетом глубины корневой системы малины. Как было упомянуто выше, основной подземный стебель находится в 15 см от поверхности земли. Боковой корешок может пойти вглубь еще сантиметров на 10. В общей сложности глубина залегания системы корней составляет 25 см.

Барьерное заграждение

Траншеи (или ямки) углублять следует на полметра – для укладки дренажа и слоя удобрений. Теперь пора решать проблему, как оградить малину от разрастания. Ограничить распространение корневища по участку поможет прочный барьер. С этой целью используют рубероид, листы металла, бордюрную ленту, шифер, пластик. Ширина материала должна быть 0,5-0,7 м.

Решая вопрос, как правильно огородить малину, чтобы она не разрасталась, стенки углубления обкладываются барьерными листами таким образом, чтобы не было просветов. Следовательно, и ограждающий материал должен быть цельным, без трещин и отверстий. Желательно, чтобы листы слегка возвышались над землей – под такие бортики удобнее вносить удобрения и поливать кусты.

Оборудованный барьер не даст корням расти за пределы траншеи, поэтому кусту будет больше доставаться питательных веществ.

Каждый корешковый отросток получает ограничение в развитии и дает меньше поросли, с которой проще бороться. Ограждение также не даст возможности ягоднику лезть за забор к соседу, избавляя от лишних хлопот.

Движение и омоложение

Лозунг «Молодость – в движении» актуален не только для людей. Это один из способов, как можно облагородить малину, используя привычку культуры «путешествовать».

Ягодник не просто разрастается на участке – он перемещается. Если не заниматься чисткой кустарника, то отплодившие стебли постепенно сами обломаются и начнут падать. Но пока они находятся на растении, новые побеги подыскивают себе место по соседству. И так, сезон за сезоном идет смещение плантации.

При этом поросль начинает разрастаться хаотично во все стороны. Чтобы этого не произошло, садовод корректирует перемещение в нужном ему направлении. Но под эту методику придется сразу отвести обширный (насколько возможно) участок, оградив его небольшим забором или бордюром. Это даст возможность понять, когда следует остановить движение.

Используя данный способ омоложения, нужно знать, как лучше оградить малину от ненужного перемещения. Траншею листами следует обрамлять только с одной стороны и в торцах, указав таким способом малине путь движения. Сначала формируют один ряд, проводя необходимые обрезки. Все лишние стебли у куста и поросль в радиусе полутора метров от него выстригаются полностью.

Те побеги, что ушли дальше, становятся материалом для следующего ряда. Когда он достаточно сформируется, практикуют все необходимые обрезки. И так постепенно, ряд за рядом, ягодник переберется к противоположному краю участка. Дальнейшие поползновения нужно будет пресечь барьером (как огородить малину, описано выше).

В течение нескольких лет у дачника сформируется целая плантация. И каждый малиновый куст будет давать отменные урожаи. Но как только начнет плодить последний ряд, самый далекий, первый рекомендуется уничтожить.

Такая креативная методика хороша тем, что отпадает необходимость в пересадке кустов. Не повреждается и корневая система, что благоприятно сказывается на иммунитете растений.

Иной способ омоложения

Омоложение питомника методом перемещения применяют и на старом ягоднике. Это освобождает от полного удаления кустов, достигших 15-ти летнего возраста. Выбирают наиболее слабые растения и выкапывают их, не трогая пока соседние.

Эти работы проводят либо ранней весной, или в середине сентября. Чтобы перерезать корни, лопату заглубляют на весь штык под углом, делая подкопку по всему периметру вокруг растения. Выемку старого куста нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски.

Выкапывание наиболее слабых растений

Ямки, образовавшиеся после удаления куста, засыпают перегноем (компостом) и обильно поливают. Весной следующего года весь ягодник удобряют комплексной минералкой. Оставшиеся отпрыски дадут обильный урожай, а на ответвлении корней появится молодая поросль, которая станет началом нового ягодника. Еще через год здесь вырастут полноценные побеги замещения.

Старый ягодник прореживают каждый сезон в одно и то же время, действуя по описанному алгоритму. За 4 года малинник сместится на полметра в сторону. Чтобы такое передвижение не было хаотичным, его необходимо направлять, пресекая развитие поросли с одной стороны.

За несколько лет плантация полностью омолодится, перебравшись на новое место, и примет красивый вид. При этом плодоношение не прекращается – обильные урожаи садовод будет получать каждый год.

Освободившийся из-под старой малины участок можно временно заполнить другими садовыми культурами либо разбить огород. Когда придет время омоложения перекочевавших плантаций, растения можно будет завернуть на старое место, потратив на передвижение несколько лет.

Малина на участке разрастается медленнее, чем ежевика, но без должного ухода способна за 3 года превратить дачу в лесные заросли. Чтобы этого не допустить, следует предпринять все меры, способные остановить нашествие ягодника, либо управление движением взять в свои руки, омолодив таким способом малиновую плантацию.

Видео

Последние комментарии

ксана грибы отстой
Виктория Жкс лечила 1- эспумизан 2мл (кролик 2кг) каждые 3 часа 2-вазелиновое масло 2-3 мл каждые 3 часа (была у двух ветеринаров, один советовал каждый через каждый час 6 раз, другой по 3-5 мл раз в день) 3- церукал подкожно 0.3мл 4-тизин (антибиотик) 0.17мл п/к 2 раза в день 3 дня 5- ветом (на кончике ножа) — препарат для восстановления микрофлоры 2 раза в день 14 дней.
Анна Не за горами весна, друзья, пора начинать задумываться о рассаде, покупать грунт, семена, горшочки и подобные мелочи. Ведь как говорят, что посеешь, то и пожнешь. Я предпочитаю покупать грунт для рассады в интернет-магазине https://hoga. ru/catalog/grunti_sad_ogorod/ . Могу сказать, что по качеству это один из лучших грунтов в Москве. Смело рекомендую его всем, кто сомневается покупать или нет.
Юрий Мне выбрать парник помогло вот это видео, возможно и вам поможет. https://youtu. be/9btrBlsnA_A
Василий \»В этом году что-то странное происходит с морковкой: на корнеплодах образуются какие-то непонятные наросты, будто маленькие «бородавочки».\» — А что ещё можно ожидать от генно — модифицированных продуктов?!
Inwer Чем обычная теплица отличается от такой https://www. neoform. su/teplitsy-kremlevskie/lyks/ кремлёвской теплицы? Помогите подобрать хорошую теплицу на дачу. Хочу выращивать помидоры.
Анна Я считаю, что готовиться к дачному сезону нужно заранее. Поэтому уже побеспокоилась, чтобы купить семена овощей оптом в хорошем магазине, здесь: https://hoga. ru/catalog/semena-ovoschnyh-kultur/ по экономным ценам. Смело покупаю сразу большое количество, так как уверена в качестве семян. Я и мои соседки по даче давно знаем этот магазин и впечатления от него только самые хорошие.

Чтобы малина не разрасталась

Согласна всеми 100% с Ольгой.
Если скатина сыта, никуда не пойдет, то же самое и с ростениями. Они ищут пищи, и ползут туда, где ее могут найти.
Я еще немножко пополню Ольгу.

Очень хорошый корм для малины — древесная мульча: опилки, ветки, щепа. T. е. долго разлагающая органика.

Видела как немцы сажают малину и культурную ежевику:

на землю рядами укладывают ветки, небольшие бревнышки, щепку, и потом все это засыпают слоем земли. Получаются как грядки-холмики, на которые и садят ростения. Длинну делают по вкусу, удобству или потрбности.

Спустя пару лет, подкормка делается посыпая опилки или щепу на верх грядок.
Можно также сверху подкормить быстро разлагающейся мульчей (трава, солома). И НИКУДА ростения не расползаются (а зачем, если шведский стол на месте?) .

Опоры делать очень удобно и урожай собирать. Рекомендую , я и сама так буду у себя делать

Малина (фото) выращивание уход и посадка

✓ Где сажать малину
✓ Подготавливаем почву для посадки малины
✓ Когда сажать малину
✓ Традиционный способ посадки малины
✓ Грядки-траншеи
✓ Выращиваем малину на двух участках
✓ Как и сколько поливать малину
✓ Чем подкармливать малину
✓ Как обрезать малину
✓ Омоложение старых кустов малины
✓ Как ухаживать за малиной
✓ Как ограничить разрастание малины
✓ Польза от мульчирования малины
✓ Ремонтантная малина
✓ Вредители малины
✓ Сорта малины – видео

Уход за малиной – все аспекты

Где сажать малину

В первые 2-3 года урожай малина дает небольшой. У многих неопытных садоводов просто не хватает терпения дождаться, когда растения заплодоносят в полную силу, и делают вывод, что посадили малину не в том месте. Но не стоит спешить пересаживать растения. На второй год после посадки малина способна дать несколько сильных побегов (1-2) и немного ягод. На третий год побегов и, соответственно, ягод будет уже больше. А полноценно куст начинает плодоносить лишь на четвертый год.

Чтобы правильно выбрать участок для малины, нужно учесть некоторые ее особенности. Эта культура нуждается в питательной почве и хорошем освещении. Кусты не любят сильного ветра, поэтому стоит выбрать такое место, которое будет защищено деревьями, домом или забором. Более того, это даст малине возможность легче переносить холодные зимы. Но постарайтесь, чтобы защищающие объекты не создавали на месте посадки тень.

Лучше всего высаживать малину там. где раньше росли укроп, бобы, чеснок, лук, свекла, морковь, календула. Подготавливая участок к закладке малинника, хорошо выращивать на нем бобовые и злаковые травы: клевер, тимофеевку, люцерну, житняк, вику - эти растения не только улучшают структуру почвы, но и обогащают ее азотом. Прекрасным предшественником для малины также является люпин, который способствует очищению земли от личинок майских жуков, наносящих посадкам большой вред. Не рекомендуется закладывать малинник там, где раньше росли картофель, перец, физалис, томаты, баклажаны или земляника.

Подготавливаем почву для посадки малины

Участок с плодородной, умеренно влажной почвой подходит для малины как нельзя лучше. На небольшом склоне западного, северного или восточного направления малина будет отлично себя чувствовать. Можно сажать ее на легких суглинках, но песчаные, засоленные, заболоченные, тяжелые глинистые почвы вряд ли ей понравятся.

Если почва на участке кислая, ее нужно известковать. Малина кислую почву переносит лучше, чем многие ягодные культуры, но кислотность, в частности, ведет к ухудшению структуры почвы, органические вещества в ней плохо минерализируются. Поэтому, если почва на участке кислая (что может подтвердить агрохимический анализ, а также присутствие на участке таких растений, как хвощ. мох. щавель), известкование провести необходимо. Используют для этого гашеную известь, молотый известняк, мергель, известновый туф. Мероприятия по известкованию лучше проводить за 1-2 года до посадки малины, под растения-предшественники. Но можно умеренно известковать почву и во время предпосадочной подготовки участка под малину.

Безусловно, удобрять участок перед закладкой малинника нужно в зависимости от его состояния. На бедных почвах необходимо внесение 10-12 кг/м2 органических удобрений, 40-45 г/м2 фосфорных. 25-30 г/м2 калийных. Если плодородность грунта средняя или высокая, достаточно 6-8 кг/м2 органики. 20-35 г/м2 фосфорных. 15-20 г/м2 калийных.

Когда сажать малину

Сажать малину можно как весной, так и осенью. Если занялись посадками осенью, то нужно закончить не позже чем за 3-4 недели до холодов: растения на новом месте должны успеть прижиться. Опытные садоводы рекомендуют высаживать кусты именно осенью, но здесь нужно особенно внимательно отбирать посадочный материал: если вы посадите невызревшие растения, скорее всего, они не приживутся. Определить вызревание малины просто: на корневой шейке видны крупные замещающие почки. Вызревание зависит от сорта: ранние готовы к середине сентября, поздние - к концу, а то и в начале октября.

Удобно сажать малину весной зелеными отпрысками. Во второй половине мая они уже вырастают до 15-20 см (если больше, нужно перед посадкой их обрезать) и имеют несколько сильных корней.

Традиционный способ посадки малины

Рядовой способ считается лучшим при выращивании малины на приусадебном участке: 1,5-1.8 м оставляем расстояние между рядами и около 60 см - между кустами в ряду.

Посадочные ямки делать большими смысла нет - 30 см в диаметре достаточно. В каждую желательно добавить по 3 кг навозного перегноя и перемешать его с землей. Но если почва на участке плодородная, дополнительное удобрение при посадке можно и не вносить.

Перед посадкой побеги на саженце надо обрезать, чтобы малина не тратила на них силы, а перенаправила энергию к корням. Растения помещаем в ямки таким образом, чтобы после засыпки землей малина была посажена на 4-5 см глубже, чем перед выкопкой. Аккуратно распрямите перед засыпкой корни, после чего хорошо уплотните землю. Вокруг каждого куста желательно сделать валик из земли, чтобы вода при поливе не растекалась. Во время посадки понадобится 5-7 л воды. После того как кусты политы, обязательно замульчируйте почву возле растений слоем перепревшей соломы, листьев или тем же навозным перегноем.

Грядки-траншеи

Можно высадить кусты малины на грядки-траншеи шириной 1,2 м и глубиной около 0,6 м. При устройстве посадочных траншей верхний (плодородный) слой земли складываем в одну сторону, а нижний - (менее плодородный) - в другую. Заполняем траншею удобрениями, перемешанными с плодородным слоем земли, причем на каждый 1 пог. м дополнительно вносим 0.5 ведра песка, 1 ведро перегноя, 0,3 ведра куриного помета. 1 стакан мочевины I и по 0,5 стакана калийных и фосфорных удобрений. Грунт немного утрамбовываем.

После высаживаем в траншеи кусты малины. Вынутый неплодородный грунт; перемешиваем с песком и перегноем, a затем засыпаем им всю траншею сверху,

Выращиваем малину на двух участках

Интересным способом является выращивание малины на двух одинаковых участках с прерывистым циклом плодоношения, или – один урожай в два года-. Суть его в том. что предусматривается раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов. На одном участке в этом году растения плодоносят, а на другом выполняются работы по подготовке к плодоношению. В следующем году - все наоборот. Кстати, такой способ выращивания поможет активно бороться с вредителями. Но конечно, участки желательно расположить друг от друга подальше.

Как и сколько поливать малину

Малину надо поливать редко, но обильно, так как корневая система растений должна хорошо разрастись не только вширь, но и глубоко в землю. Кроме того, много влаги требуется для формирования новых побегов, а потом налива ягод. Особенно важен полив в последней декаде мая и первой декаде июня: именно в этот период кусты быстро нарастают, выпускают много новых побегов. В жаркую погоду малина страдает от засухи - ведь растения испаряют большой объем воды через стебли и листья. Поэтому рекомендуется обязательно поливать кусты, промачивая почву не меньше чем на 30-40 см в глубину, а затем хорошенько ее рыхлить.

Влаги должно быть достаточно, но и переусердствовать с поливом тоже не стоит. Лучше всего сначала определиться с тем, насколько влажная почва в зоне расположения корней. Для этого возьмите горсть земли с глубины 10-15 см и сожмите ее в кулак. Если комка не получается - земля рассыпается, то поливать надо обязательно. В засуху поливать малину надо каждую неделю, а чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, мульчируйте землю под кустами торфом, навозом, сухой травой, опилками слоем до 10 см.

Первый обильный полив лучше всего сделать перед цветением малины (конец мая), второй - во второй половине июня. Во время созревания ягод нужны 2-3 полива, последний проводят обычно после сбора урожая и обрезки старых ветвей.

Примерная норма для взрослого куста малины - 7-8 л воды. Поливают растения или в лунки, которые сделаны рядом с кустами, или в борозды по обеим сторонам каждого ряда, борозды должны быть около 15 см глубиной, а если почва тяжелая - до 20 см.

Капельный полив малины и полив по канавкам справедливо считаются лучшими вариантами. Полив дождеванием не очень желателен, так как может спровоцировать грибные заболевания. Удобно поливать малину ночью: оставлять на участке шланг с включенной водой под небольшим напором. Потом малина даже в засуху долго не будет нуждаться в воде.

Чем подкармливать малину

Малина требует нескольких подкормок за вегетационный период. Общепринятая схема подкормки такая: весной - азотные удобрения, в период цветения и созревания ягод - комплексные минеральные, в которых есть калий, азот и фосфор. сразу после сбора урожая - фосфорно-калийные. а к концу вегетации - только фосфорные. Эта культура очень любит органические удобрения, поэтому весной стоит делать жидкие подкормки из перепревшего навоза или птичьего помета.

Можно подкармливать малину селитрой или мочевиной: весной, вплоть до середины июня. Разовая доза составляет 60-100 г на 1 м2, но удобрение можно вносить и по частям, за 2-4 приема.

Не старайтесь подкормить малину «получше», увеличивая необходимые дозы. Это может вызвать проблемы. Так, из-за избытка азота весной кусты могут дать много густой поросли, в результате чего мощных плодоносящих побегов окажется меньше. Показатель того, что почва перенасыщена азотом, - кусты выше 2 м и темно-зеленые листья. Если наблюдаете такое в вашем малиннике, дозы азотных удобрений следует уменьшить. На песчаной почве растения лучше подкармливать органическими удобрениями.

Отличная подкормка для кустов малины - древесная зола (2 кг на 1 м2). Вносят это удобрение в почву обычно в конце лета, слегка заделывая его граблями. Весной, в мае, также можно подкормить растения золой, но — порция» должна быть меньше: 1 стакан золы на 1 м2. Кстати, замечено, что ягоды малины, которую регулярно подкармливают золой, имеют более выраженный вкус.

Читайте также: Малина ремонтантная – посадка и уход

Как обрезать малину

Плодоносящие побеги малины развиваются 2 года. В первый год из почек на корневище отрастают однолетние побеги, а на второй год на них формируется урожай, после чего ветви отмирают. Вместо старых побегов появляются новые, поэтому и приходится постоянно обрезать малину. Если выращивать кусты рядовым способом, то на 1 пог. м (шириной до 40 см) оставляем 5-8 самых здоровых и сильных молодых побегов. Отплодоносившие и слабые обрезаем как можно короче, практически у самой земли.

Чтобы урожай малины был большим

Среди садоводов популярен способ двойной обрезки малины. Кусты высаживаем в удобренную землю на грядку шириной 0,7-0.8 м. Огораживаем ее листами шифера (высота над поверхностью земли 15 -20 см) и вдоль листов, с внутренней стороны, насыпаем валики из земли, смешанной с перегноем. Растения располагаем между валиками. Посаженную таким образом малину легко будет поливать, потому что кусты находятся в углублении.

Растения высаживаем через 1.2-1,5 м, так как, подрастая, они не должны между собой переплетаться. Весной готовим мульчу из перепревшего навоза, компоста, листьев, которую укладываем на грядке слоем 15-20 см. Летом несколько раз проводим полив, чтобы земля под мульчей была влажная. Перекапывать и взрыхлять участок не нужно: почва благодаря толстому слою мульчи мягкая.

Лучшие ягоды формируются на верхней части побега. Вообще побег можно условно поделить на 3 части: на верхушке собираем основной урожай, на средней части ягод будет меньше, а внизу их практически не будет, какой сорт мы бы ни посадили. Где-то в конце мая когда побеги вырастут до 0,8-1,2 м, обрезаем их верхушки на 5-10 см - тем самым мы приостанавливаем рост побегов вверх и даем развиться почкам в пазухах верхних листьев. К концу лета - началу осени на побегах, которые мы обрезали, появятся 5-6 (или даже больше) боковых приростов. На зиму прижимаем побеги к земле досками или прикрепляем крючками. Следующей весной, когда листья полностью распустятся, обрезаем боковые побеги на 12-15 см.

Двойная обрезка способствует развитию новых урожайных побегов как на самом стебле, так и на боковых его разветвлениях. Формируются боковые веточки неравномерно, поэтому сбор ягод растянется от июля до начала сентября. Обрезку такого типа можно применять ко всем сортам малины.

Как получить плодоношение порциями и увеличить его длительность

Можно поэкспериментировать с длиной побегов, что позволит значительно продлить сбор урожая и организовать плодоношение порциями. Ранней весной у одних кустов обрезаем только верхнюю часть, а у других укорачиваем побеги на треть или даже наполовину. Некоторые растения обрезаем сильно, оставляя при этом 10-15 см от всей длины побега.

Ягоды сначала появятся на слабо обрезанных кустах, потом - на побегах, укороченных на треть и наполовину, и уже в августе можно получить урожай с сильно обрезанных растений.

Омоложение старых кустов малины

Чем больше кусту малины лет, тем меньше новых побегов будет на нем появляться. Затем наступит момент, когда ответвлений и ягод станет совсем мало. Не обязательно удалять растения с участка - их можно омолодить.

Урожайность восстанавливается с помощью удаления старого корневища, что меняет соотношение между корневой и надземной системой куста малины. Конечно, работа это не такая простая, так как разветвленные корни малины расположены в довольно объемном пласте земли. Но если постараться, на старом участке можно получить вновь щедро плодоносящие растения. Особенно этот метод ценен, если новые грядки с малиной заложены не были, - он поможет не остаться без урожая.

Омоложение лучше всего сопровождать внесением больших доз удобрений (как органики, так и минералов). Таким способом омолаживать малину можно каждые 5-7 лет.

Как ухаживать за малиной

Сорняки на участке надо удалять постоянно вместе с ненужной порослью. Особенно важный в этом плане период - май - июль. Если малинник недостаточно хорошо обрабатывать, то сильно разрастутся сорняки, которые истощают растения. В итоге появится мало новых побегов, урожайность снизится, ягоды будут маленькие и невкусные.

Перекапывать участок осенью можно после обрезки растений. Возле кустов перекапываем (скорее ворошим вилами) землю на 5-8 см, а между рядами - на 15-16 см. Весной первый раз рыхлить почву надо до начала вегетации (конец апреля - начало мая). До сбора урожая проводят еще 2-3 рыхления и 1 раз после сбора ягод.

Как ограничить разрастание малины

Благодаря строению корневой системы малина способна — расползаться — в разные стороны. Если не уследить, поросль способна заполонить все междурядья. Поэтому молодые ростки следует удалять регулярно - они не только мешают ухаживать за плодоносящими кустами, но и забирают большую часть питательных веществ из почвы. Как только замечаете первые ростки - сразуудаляйте их, срезая как можно глубже.

Если малинник запущен, недостаточно обрезать под корень ненужные побеги: это. скорее всего, спровоцируетеще более буйный рост молодых отпрысков. Привести в порядок такой малинник за сезон не получится: понадобится не менее двух лет, в течение которых придется выкапывать настырный «молодняк-.

Многие облегчают себе труд, устраивая по периметру малинника заслон, одолеть который поросль не в состоянии. Проще всего вкопать в качестве защитного барьера листы шифера, металла, пластика. Над поверхностью земли они могут возвышаться совсем немного, на 10-15 см. а в глубину должны уходить на 45-50 см.

Малинник в движении

Можно обернуть способность малины стремительно разрастаться в свою пользу. Многие садоводы пользуются этой технологией и постоянно имеют и хорошие урожаи, и саженцы для омоложения плантации.

Все начинается с посадки одного ряда малины. Когда появится поросль, все побеги, растущие ближе чем 1,5 м от ряда, нужно уничтожить, а из остальных сформировать второй ряд. Со временем точно так же. сами собой, вырастут третий, четвертый, пятый ряды. Когда рядов в малиннике окажется достаточно, закладывается еще один ряд, а тот, который был посажен первым, уничтожается. С этого времени малинник начинает как бы медленно передвигаться. Что хорошо: есть плодоносящие в полную силу кусты, есть такие, которые только готовятся дать первый урожай. Причем омоложение малины происходит естественно: растения остаются расти на своих местах, их корневая система не повреждается, как при пересадке. В результате они меньше болеют и повреждаются вредителями.

Когда ряды достигают конца участка, отведенного под малинник, посадку рядов начинают в другую сторону. Это значит, что новые ряды малины сажают, начиная от ряда, уничтоженного в прошлый сезон. Земля в таком малиннике всегда рыхлая, высаженные на освобожденные места огородные культуры хорошо развиваются и дают отменные урожаи.

Польза от мульчирования малины

Переоценить значение мульчирования малины сложно. Дело в том. что верхний слой корневой системы малины располагается на глубине 10-15 см от поверхности земли. А это значит, что в жару корни могут пересыхать, а в сильные холода зимой вымерзать. Мульча, даже при сложных погодных условиях, поддерживает приемлемую для корневой системы малины температуру и влажность почвы.

Также она не допускает образования на поверхности почвы корки, и корни растений не страдают от нехватки воздуха.

Малину мульчируют сразу же после посадки слоем 6-7 см. В середине сентября в междурядьях рассыпают минеральные удобрения (фосфорные и калийные) и заделывают их вместе с мульчей в почву. Весной, после внесения азотных удобрений, земля в малиннике снова укрывается слоем мульчи.

При ежегодном регулярном мульчировании посадок в малиннике образуется толстый плодородный слой с высоким содержанием гумуса. А уход за малиной становится легче: поросли прорастает меньше, а сорняки практически исчезают. Если слой мульчи толстый (около 20 см). землю в малиннике вообще обрабатывать не приходится.

В качестве мульчи для малины чаще всего используют перегной, солому. Возможно мульчирование растений измельченной корой, опилками, хвоей, но в этом случае в почву вносят больше азотных удобрений.

Иногда вместо растительной мульчи используют черную полиэтиленовую пленку. Полиэтилен расстилают на земле, проделывают в нем отверстия и высаживают в них растения. Кстати, такое мульчирование позволяет получить урожай раньше, так как земля под пленкой лучше прогревается.

Эффективно мульчирование малины скошенной свежей травой. Пока трава перегнивает, земля под ней остается влажной. А после трава превращается в отличное удобрение для кустов.

Малинный «конвейер»

Ремонтантная малина

Ремонтантностью называют способность растения к непрерывному плодоношению в течение сезона. Определенные сорта малины зацветают практически сразу же после сбора урожая, который созревает в одно время с урожаем обычной малины. Также у ремонтантных сортов плодоносными выступают как двулетние, так и однолетние побеги. То есть в первую половину лета ягоды поспевают на прошлогодних побегах, а ближе косени - на выросших в текущем году. Казалось бы. чего еще желать. Но на самом деле такой непрерывный конвейер урожая оказывается неэффективным: растения — выкладываются — на первом урожае, из-за чего второй задерживается и полностью созреть до холодов не успевает. А ведь более ценен именно второй урожай, так как в первую половину лета вовсю плодоносит и обычная, неремонтантная малина. И садоводы чаще всего жертвуют первым урожаем, выращивая малину ремонтантную как однолетнюю культуру.

Все очень просто: на зиму стебли малины срезаются под корень, весной начинают активно расти новые, в июле на плодовых веточках появляются цветки, а в августе можно собирать полноценный урожай.

Ремонтантная малина хороша и тем, что доставляет мало проблем. Так. нет необходимости беспокоиться о ней в морозы (кусты срезаны), заботиться об обрезке ветвей, которые отплодоносили. о подвязывании ветвей (кусты этой малины невысокие). Более того, ремонтантная малина практически не болеет и не поражается вредителями: вместе со срезанными и убранными с участка побегами удаляется множество болезнетворных микроорганизмов и вредителей, которые собрались на них зимовать. Многие вредители, до-, саждающие обычной малине летом, для ремонтантной, развивающейся гораздо. позже, просто неопасны. А поскольку ремонтантная малина не требует химической защиты от болезней и вредителей, то плоды ее экологически чисты.

Особое устройство корневой системы малины обуславливает ее склонность быстро расползаться за пределы грядки. И если упустить момент, то малинная поросль очень быстро заполонит все пространство между делянками. Так что же делать, если малина разрослась и как предупредить такую неприятность в будущем?

В целом молодые всходы малины необходимо регулярно вырезать, ведь они не только препятствуют проходу к основным посадкам, но и выкачивают из почвы громадное количество питательных веществ. Так что как только вы заприметили первые росточки - тут же удаляйте их с помощью остро заточенной лопаты, заглубляя ее 6-8 сантиметров в почву.

Малина разрослась... Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето. Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели. После этого следует убрать пленку, сгрести органику в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной - применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа. Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора. Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу. На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа. Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в , но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!). Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров. В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Малина разрослась... Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого - шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

В вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
Растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
Почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
А еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни. И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам. Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей...